Проверяем реле регулятор и генератор ZZR 400

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.

Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная?!? Что очень часто выходит из строя.

Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.

Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

110

У  РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.

Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»

1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”

2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”

Проблема вызвана «выгоранием»  диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы  «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом  выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла – установкой дополнительных  «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ!!!  Как известно  генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.

Особое внимание хочу обратить на  ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки»  чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !

“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит  перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В  бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят  слишком ярко,  часто перегорают.

Итог – выкипание электролита и быстрая потеря емкости.

Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке  РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут  же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.

Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение  на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.

Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР?!?!

Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником»  и срок его службы составляет два-три года.

Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор – происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора.  На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О  возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь  расскажу  как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.

Для проверки нам понадобятся :

1. Трезвая голова;

2. Элементарные познания в электрике;

3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;

4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;

5. Три   заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным  напряжением от 12 до 24V.

6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)

Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.

Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.

В первую очередь  измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.

При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ.  Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах»!!!

Вот так выглядит реле регулятор  со стороны разъема клеммной колодки:

2

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)

Проверка осуществляется в три этапа.

Этап первый

Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

3

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

4

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

5

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

6

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

7

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.

Просмотрено 77727 раз
-1+1 +18
Loading ... Loading ...

Об авторе: Maloy

Томский газовик
  • Комментарии
  • Комментарии Вконтакте
  • Комментарии Facebook
Скрыть комментарии (21) Оставить комментарий
  1. vaneo vaneo пишет:  Thumb down Thumb up 0

    СУПЕР :!: :shock:
    Нет, не так..
    ЙЕБАНИСТИЧЕСКИ!!! :twisted:
    МОЛОДЧИНА!!!
    Вот это СТАТЬЯ, ТАК СТАТЬЯ!!! :eek:
    РУКОПЛЕСКАЮ! :idea:

    Ответить vaneo

  2. vaneo vaneo пишет:  Thumb down Thumb up 0

    ЗЫ. Кто не в курсе, статья полностью написана Maloy, от начала до конца, включая рисунки.

    Ответить vaneo

  3. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Над картинками и вправду пришлось попотеть… :lol:

    Ответить Maloy

  4. Большой БОЛЬШОЙ пишет:  Thumb down Thumb up 0

    молодец

    Ответить БОЛЬШОЙ

  5. Dyn Dyn пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Очень толковая статья.
    Автор безусловно молодец.
    Хочеться добавить, что напряжение на обмотках генератора должно быть примерно одинаково во всех трех измерениях. Если это не так то вероятно межвитковое замыкание в какой либо из обмоток.

    Ответить Dyn

  6. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Спасибо :) как правило межвитковое в электрических машинах подобного типа выявляется в виде горелых катушек. Мне если честно до сих пор не понятно.. За каким Х. Японцы погрузили генератор в масло..? Ибо углерод находящийся в масле..Убивает защитный лак…

    Ответить Maloy

  7. vaneo vaneo пишет:  Thumb down Thumb up 0

    :shock: Чуваки, хватит “материться” :lol:
    Ну в смысле, ЖЖОТЕ, малатцсы :roll:

    Ответить vaneo

  8. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Ваня.. А чо апять “нецензурщина” пошла? :) :-) понятное дело что яваскрипты и турбо паскаль тебе ближе :-) :-)

    Ответить Maloy

  9. vaneo vaneo пишет:  Thumb down Thumb up 0

    трупоПаскаль?!? :shock: фиии.. какая плесень.. :mrgreen: Серёга, лучше молчи! :lol: Я вот в вашей электро-теме не умничаю! :lol: :lol:

    Ответить vaneo

  10. Dyn Dyn пишет:  Thumb down Thumb up 0

    В масло наверное для охлаждения засунули. лак подобрали, чтобы был инертен к маслу и вперед.
    Горелые обмотки оно конечно видно, но ведь хочется диагностику без вскрытия делать. а тестером межвитковое не поймать, пока там внутри всё в горелую кашу не превратится.

    Ответить Dyn

  11. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Соглашусь с тобой… Что межвитковое обычной цешкой ни когда не словить.. Нужен очень точный омметр.. А еще лучше осциллограф… Про масло тоже думал об охлаждении…. Но! Тоже самое масло плещеца и на индуктивном датчике… Его то зачем охлаждать…? Или тем самым загоняют его в рабочий тепловой режим..? А вообще это зря сделали… Масло со временем губит лак… И убивает обмотку…(имхо)

    Ответить Maloy

  12. Vofka.cb Vofka.cb пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Генератор в захаре 400 соеденен в ТРЕУГОЛЬНИК,лично перематывал два генератора

    Ответить Vofka.cb

  13. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Vofka.cb, можешь уточнить год выпуска мотов на которых ты это делал? “Треугольник” встречал только на Хонде. А что касается Захара…
    Сам посмотри:http://www.zxrworld.co.uk/Manuals/L%20Model/ZXR400%20L%20Chapter%2015.pdf
    и еще http://www.zxrworld.co.uk/zxr400/lmodel.html

    Ответить Maloy

  14. vaneo vaneo пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Молодец Серега :smile:
    Судя по статистике посещений – самая популярная твоя электро-статья :idea:
    даже на другие языки переводят – в гугл када ишешь, он еще предлагает варианты переведенные с английского, но тот факт что статью посмотрели в переводе на ТУРЕЦКИЙ :shock:

    Ответить vaneo

  15. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Ну что же :) рад что даже зарубежом кто-то пользуется :)

    Ответить Maloy

  16. Sanek777 Sanek777 пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Отличная статья!!!А подскажите пожалуйста,можно ли реле с kawasaki zzr2-400 заменить каким-нибудь аналогом,например с машины?

    Ответить Sanek777

  17. Maloy Maloy пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Заменить можно аналогичным по принципу действия..Например от другого мота с таким же генератором. Автомобильный не подойдет. Там другой принцип работы.

    Ответить Maloy

  18. Дмитрий Дмитрий пишет:  Thumb down Thumb up +1

    Насколько я понимаю, метод этот подходит и для других моделей реле регулятора. Хочу этим же способом проверить реле регулятор другого мотоцикла. Но возник вопрос. Реле регулятор с 6тью концами (три входа с генератора и три выхода – один минусвой на аккумулятор, один плюсовой на аккумулятор и один плюсовой вход с замка зажигания) редкость, чаще встречается с пятью, т.е. без входа плюса с замка зажигания. Укажите пожалуиста предназначение (минусвой на аккумулятор, один плюсовой на аккумулятор и один плюсовой вход с замка зажигания) являются на втором рисунке выходы 1,2 и 3. Т.е. каким из перечисленных в скобках является выход 1, каким выход 2 и каким выход 3. Заранее благодарен.

    Ответить Дмитрий

  19. Леха Леха пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Доброго времени суток!Сегодня замерил мультиметром напряжение на запущенном двигателе,на холостых оборотах U=14.5-14.7.Повысил обороты до 6000тыс.U-стало падать до 9v.при снижении оборотов U-возрастало!я читал что это нормально.Но потом спустя какое то время после поднятия оборотов больше 6000 тыс.U-не менялось доходило до 15v со включеной фарой.РР в прошлом году менял.сегодня поставил новый акб.Вопрос нормально ли это?

    Ответить Леха

  20. Andryxan Andryxan пишет:  Thumb down Thumb up 0

    А для чего выход под номером 1 (белый), мне тут реле от Сузуки какого-то досталось, там 6 выходов, хочу приспособить как запасное для Honda Steed но там выходов либо 7 либо 5 (т.е 3 генератора и 2 выхода с постоянкой + и – ) Вот интересуюсь, Реально ли это?

    Ответить Andryxan

  21. Roman Roman пишет:  Thumb down Thumb up 0

    Вообщем дело обстояло так.
    Завожу мот, работает нормально, проверяю поворотники, фару, стопак всё впоряде. Пока собирал случайно коснулся провода который идёт от какойто катушки ( находится слева в районе АКБ, цилиндрической формы из металла, которое трещит, когда пытаешься завести со сдохшим акумом и там ещё один предохранитель на 30а, который после снятия с него резинового кожуха был покрыт зелёным мхом) на минус и на РР. Так вот, он был такой горячий что местами начала плыть изолента и сам РР очень горячий, в местах около штекера немного оплавленные провода, при нажатии поворота или тормоза или включении фары, вырубает всё, как дома пробку в щитке, отключаешь и все лампочки на панеле снова горят, при этом акум моментально разрядился. пологаю что при нагреве контакты или провода плавят изоляцию и происходит замыкание, но происходит оно только когда включаешь опять же фару или жмёшь тормоз или включаешь поворот. данная проблема обнаружилась на ходу когда нажимал тормоз всё вырубало, тормоз отпускаешь и по ходу движения мот заводился как с толкоча. хотелось бы узнать от чего так греется этот провод, думаю что устранив причину такого сильного нагрева, провода перестанут коротить. нагрев происходит в течении минут 3 после запуска. не знаю имет ли значение, акум стоит новый 12v 10ah. данная проблема появилась после поездки в другой город 200 км, при возвращении обратно на слейдущий день проехав практически без остановки 150 км. мот зизер 400-1

    Ответить Roman


:arrow: :D :? 8-) :cry: 8O :evil: :!: :idea: :lol: :x :mrgreen: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :o :twisted: ;)